對于濟南西服定制西服工藝，我們必須知道有一個專業的視角和外行的視角。
    對成衣西服品牌的顧客來說，ta們不會注意工藝，ta們是來買這個品牌的。
    理論上，定制行業的客戶應該是一樣的。定制行業的客戶既不應該也不應該關注技術。當然，因為定制客戶會在店里呆很長時間，和客戶簡單聊聊這么長時間的西裝工藝也是一種可選的行為。
    接下來，我們將對相關工藝知識進行梳理，并完整介紹如下:
    一、縫合工藝:機器縫和手工縫。
    無論是機縫還是手工縫，都需要針線配合。機器縫的外觀特點是針距細，線腳勻稱；手工縫的外觀特點是針法多變，靈活自然，其中可以明顯看出，兩者的區別在于西裝扣眼，其他部位，如領底針腳、內布底邊切邊、領底等，很少有人會打開。
    扣眼的功能主要是用紐扣解決服裝開合問題，然后將切好的孔縫起來，防止面料開口脫線。機器扣眼和手工扣眼在功能上都能滿足這個目標，但從視覺效果來看，手工圖案更豐富，裝飾性更強。

    如上圖所示，從經濟實用的角度來看，機器縫扣眼的生產時間更短，肯定更劃算；手工縫制雖然耗時更多，但更美觀，可以完成目前機器無法完成的視覺效果。筋骨更飽滿，造型更獨特。
    二、覆襯工藝：粘合襯，半毛襯，全毛襯。
    為了使胸部飽滿，造型挺括，衣身板正，西服需要在里面覆蓋胸襯。因為挺胸襯是組合式的，不同類型的半毛襯挺胸襯和全毛襯挺胸襯與其形狀有關，但也與其襯布材質和厚度有關。
    粘合襯里工藝需要通過高溫將襯里粘在衣服后面。雖然加厚了西裝面料，使其視覺上挺括，但也改變了面料的性能。原本透氣優雅的面料變得像硬殼；為了方便操作，工業生產的西裝、半毛襯和全毛襯工藝有時會在面料上粘一層輕薄的粘合襯，這也會改變面料的性能。
    面料上不粘襯的半毛襯或全毛襯工藝在加工階段需要更多的時間，工藝處理也會更加復雜。每一步縫紉都需要大量的手工繃線來完成后續操作。但并不意味著所有的面料都適合不粘的麻襯工藝，其中高檔、高紗支的面料更適合突出高檔材料的原始狀態。
    在選擇襯里工藝時，不僅要看工廠提供的工藝選擇，還要看面料。如果客戶選擇紗支較低的面料，但仍然選擇手工不粘襯的做法，不僅徒勞，而且效果不一定比粘襯好。成品可能看起來容易起皺，不挺括。
    三、掛里布工藝：全里布，半里布，無里布。
    不同的掛里布工藝，外觀效果一目了然，里布可以隱藏很多問題，比如里面的線頭，兜布邊緣的處理，如果有全里布遮擋，就不用太在意里面的細節，反正也看不見，這并不是說掛里布，里面做得不好，只是做得不那么精細。
    與全里布相比，半里布和無里布的工藝會暴露兜布和縫合布的邊緣。為了保證視覺效果的美觀，這些不顯眼的地方需要花時間處理得更精致。
    不同的掛布選擇適合不同的季節。比如炎熱的夏天，如果選擇半里布或者沒有里布的工藝，西裝就像襯衫一樣輕薄(也和面料有關)，外面只有一層，更清爽。如果考慮四季穿，全里布還是最好的選擇。
    四、裝袖工藝：平袖、肩壓袖、瀑布袖。
    不同袖子的西裝最大的區別體現在袖山的消費量上，給顧客最直觀的感受就是風格上的差異。袖山由高到底，做法、輔料、工藝的配置都會不一樣，這里就不展開了。只看下面的效果。
    一般高袖山適合禮服和商務正裝，袖山造型可以通過加彈袖棉支撐；隨著袖山的減少，可以選擇輕薄的彈袖棉，西裝造型更傾向于日常休閑；如果去掉彈袖棉，增加袖山的攝入量，可以做成瀑布袖，西裝風格更強。
    工廠制定標準只是為了規范生產過程。如果定制店了解工藝，可以根據客戶需求向工廠提出個性化的生產要求，如去除墊肩、去除薄胸襯、取消彈袖棉等。，這樣更容易把客戶的想法變成現實。
    以上是一些關于西裝工藝的常用知識。作為業內人士，有必要了解一下。
    然而，正如文章開頭所說，當顧客選擇定制西裝時，過程是絕大多數顧客的知識盲點。我們應該避免讓顧客在短時間內理解許多過程，而只是告訴顧客這件衣服會有什么好處，會采用什么過程。
    也就是說，熟悉這個過程是專家應該做的，而外行客戶只需要知道穿這件衣服會更舒服，更適合自己。